В этой статье будет расписана технология изготовления печатных плат с помощью пленочного фоторезиста. Неплохая альтернатива ЛУТу.

Сильно расписывать не буду, чтоб вы не уснули к концу статьи. Если будут вопросы, задавайте.

Статья рассчитана для новичков, но и ветераны этого трудоемкого дела могут хоть что-то почерпнуть для себя.

1. Подготовка текстолита.

Подготовка текстолита банальна: просто берем текстолит вырезаем кусочек  чуть больше с каждого края, чем наша будущая плата. Я вот лично пользуюсь вот таким инструментом:

И хорошенько мелкой шкуркой убираем с двух сторон все изъяны, пальчики неровности и т.д. Притираем Х.б. тряпочкой и дальше руками беремся только за края.

2.Накатка фоторезиста

Пленочный фоторезист состоит из трех слоев: лавсановая пленка, сам фоторезист, полиэтиленовая пленка. Где какая нужно определить опытным путем. Чтобы отлепить пленку нужно взять кусочек липкой ленты или ценник приклеить к краю и потянуть аккуратно. У меня полиэтиленовая пленка находилась внутри рулона, она тянется и более мягкая этот край мы, и будем клеить на текстолит. Лавсановая пленка шелестит и не тянется ее мы будем удалять после экспозиции. (об этом позже)

Отрезаем кусочек фоторезиста чуть больше чем наша заготовка. Отлепляем краюшек полиэтиленовой пленки и приклеиваем к краюшку нашей заготовки разглаживая пальцем, чтоб оставшийся край фоторезиста равномерно лег по всей заготовки. Отрываем остатки пленки и суем краем в ламинатор, который работает на холодном режиме. Главное не допустить попадания мусора между заготовкой и пленкой. А то в том месте будет пузырек и наша будущая дорожка отвалится. После холодного прогона фоторезист  равномерно ложится по заготовке без пузырьков.

Обрезаем лишнее острым ножом. Делаем также и с другой стороны нашей заготовки. После берем нашу заготовку и заворачиваем в бумажный лист и уже суем в прогретый ламинатор. Прогоняем пару раз.

После прогрева фоторезист намертво приклеивается к меди. Почему в лист? Спросите вы. Сам фоторезист в нагретом состоянии очень липок, чтоб не приклеился к валикам ламинатора.

У тех, у кого нет ламинатора. Скажу, не расстраивайтесь, у меня он сам появился пару месяцев назад, тем не менее, мне не мешало делать качественные платы. Накатывал фоторезист пальцами, от центра к краям  выгоняя все пузырьки. Потом проходился резиновым краем ручки, старой зубной щетки,(за не имением резинового валика) прогревал заготовку феном на 150 градусах, и опять проходился щеткой . Получалось не хуже, но немножко дольше. Главное как говорится набить руку и все будет ок.

3.Подговка фотошаблона для экспонирования фоторезиста.

Вывод фотошаблона на печать, можно делать почти с любой программы трассировки печатных плат, конечно, самая распространённая это Sprint LayOut. Главное требование это вывод в негативе так фоторезист у нас негативный и все засвеченный участки будут менять свою структуру под воздействием УФ лучей.

Печатаем на прозрачной пленке для вашего типа принтера у меня струйный (может, если был лазерный ,не печатал бы я все это). Пленка односторонняя печатаем на шероховатой стороне. Причем делаем это все зеркально. Позже поймете почему.

Сначала вывожу на обычной бумаге, чтоб удостоверится, что вес правильно. И не запороть лишний листик пленки. Иногда очень тяжело сориентироваться, где какая сторона и как ее выводить на печать. Особенно если повторяешь чью-то печатку. Так что будьте бдительны. Если всё нормально,  печатаем на плёнку.

Ложем наш фотошаблон тонером на заготовку. Почему именно тонером ? И почему мы печатали зеркально? Следующая картинка вам должна все прояснить.

4.Экспонирование

Берем и накрываем все это обычным стеклом. Хорошенько придавливаем  чем-то, что под руку попадется, желательно потяжелей. Чтоб наш фотошаблон плотно прилег к заготовке. Я засвечиваю обычной лампой дневного света.  Свечу минут 7-10, время засветки подбирается экспериментально. И что мы видим после. Едва заметные дорожки нашей будущей платы.

 5.Совмешение слоев

Раньше очень баялся двух сторонних плат, пытался их избегать. В последнее время выработал технологию. После засветки одной стороны лавсановую пленку пока не  трогаем! Берем по одному переходному отверстию с каждого угла и аккуратненько сверлим  дырочки, на чем ни будь твердом стекло или метал. Чтоб не дать нырнуть нашему сверлу глубоко. Чтоб оно слегка вылезло. Я это делаю на том же стекле,  которым накрываю вовремя засветки.

Вот наши метки, по которым мы будем совмещать слои. Накладываем наш второй фотошаблон, при желании его можно закрепить по краюшкам скотчем. Чтоб не сместился. И повторяем процедуру засветки.

6.Проявка

Наконец- то удаляем лавсановую пленку с двух сторон и идем в ванную. Там нас ждет ванночка с ложкой кальцинированной  соды. Погружаем нашу  платку в раствор и чтоб ускорить процесс, нежно поглаживаем ее мягкой кисточкой (процесс не долгий около минуты). Наша платка окончательно проявляется, и как только  ненужный нам фоторезист растворился и у нас осталась голая медь с дорожками. Промываем ее водой. Внимание!!! Не передерживайте сильно в растворе, а то растворятся все наши труды. Вот что имеем на выходе:

7.Травление

Я лично травлю вот в таком сосуде, с термостатом, чтоб процесс шел при температуре 45-50 град. И Буль- башками чтоб наш раствор перемешивался. Хлорное железо подумали вы? Не-а! Это волшебный порошок, растворенный в воде персульфат аммония. Он имеет слегка голубоватый цвет, и что главное не имеет рыжих пятен где не попади.

Через 15 минут мы получаем вот такую картину. Ширина дорожек на плате составляет 0,2 мм. При желании можно выжать и тоньше. Ненужная медь ушла прочь. Осталось только снять уже ненужный фоторезист. Это мы сделаем ацетоном или жидкостью для снятия лака. Потом обрезаем края, лудим, сверлим паяем и получаем огромное удовольствие от результата.

БЛЕСТЯЩИХ ВАМ ПЛАТ!

(с)  mixachev
phreakerclub.com